De mest uvanlige hodeplaggene til russiske koner i historien

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

I gamle dager var hodeplagget det mest betydningsfulle og elegante stykket av en kvinnedrakt. Han kunne fortelle mye om eieren sin – om hennes alder, familie og sosiale status, og til og med om hun har barn.

I Russland hadde jenter ganske enkle pannebånd og kranser (kroner), og lot kronen og fletten stå åpen. På bryllupsdagen ble jentas flette avviklet og lagt rundt hodet, det vil si "vridd". Fra denne ritualen ble uttrykket "å vri jenta", det vil si å gifte henne med deg selv. Tradisjonen med å dekke hodet var basert på den eldgamle ideen om at hår absorberer negativ energi. Jenta kunne imidlertid risikere å vise fletten sin til potensielle friere, men en enkelhåret kone brakte skam og ulykke til hele familien. Stylet "som en kvinnes" hår var dekket med en hette knyttet på baksiden av hodet - en kriger eller en hårorm. En hodeplagg ble båret på toppen, som, i motsetning til jentas, hadde en kompleks design. I gjennomsnitt bestod et slikt stykke av fire til ti avtakbare deler.

HODEPLANER I RUSSISK SØR

Grensen mellom det store russiske nord og sør gikk gjennom territoriet til den moderne Moskva-regionen. Etnografer tilskriver Vladimir og Tver til Nord-Russland, og Tula og Ryazan til Sør-Russland. Moskva selv ble påvirket av de kulturelle tradisjonene i begge regionene.

Den kvinnelige bondedrakten i de sørlige regionene var fundamentalt forskjellig fra den nordlige. Landbruket sør var mer konservativt. Bøndene her levde generelt fattigere enn i det russiske nord, hvor handel med utenlandske kjøpmenn ble drevet aktivt. Fram til begynnelsen av 1900-tallet ble den eldste typen russisk drakt båret i de sør-russiske landsbyene - en rutete poneva (midjelengde klær som et skjørt) og en lang skjorte, hvis dekorerte fald tittet ut under poneva. I silhuett lignet det sørrussiske antrekket en tønne; skjærer og kichki ble kombinert med det - hodeplagg som ble preget av en rekke stiler og kompleksitet i design.

KIKA HORNET

Ordet "kika" kommer fra det gamle slaviske "kyka" - "hår". Dette er en av de eldste hodeplaggene, som går tilbake til bildene av kvinnelige hedenske guder. Etter slavernes mening var hornene et symbol på fruktbarhet, derfor kunne bare en "moden kvinne" bære dem. I de fleste regioner fikk en kvinne rett til å bære en hornkiku etter fødselen av sitt første barn. De hadde på seg et spark både på hverdager og ferier. For å holde det massive hodeplagget (hornene kunne nå 20-30 centimeter i høyden), måtte kvinnen heve hodet høyt. Slik dukket ordet «skryte» opp – å gå med nesa opp.

Presteskapet kjempet aktivt mot hedenske attributter: kvinner ble forbudt å gå i kirken med hornspark. På begynnelsen av 1800-tallet hadde dette hodeplagget praktisk talt forsvunnet fra hverdagen, men i Ryazan-provinsen ble det brukt til det 20. århundre. Til og med en ting har overlevd:

KIKA LUFFFORMET

"Menneske" ble først nevnt i et dokument fra 1328. Antagelig, på dette tidspunktet, hadde kvinner allerede på seg alle slags derivater fra den hornede kikien - i form av en bowlerhatt, padle, rulle. Vokst fra en horn og en kitsch i form av en hov eller en hestesko. Det harde hodeplagget (pannen) var dekket med rikt dekorert tøy, ofte brodert med gull. Den ble festet over "hetten" med en snor eller bånd knyttet rundt hodet. Som en hestesko som henger over inngangsdøren, ble dette stykket designet for å beskytte mot det onde øyet. Alle gifte kvinner brukte den på helligdager.

Fram til 1950-tallet kunne slike "hover" sees ved landsbybryllup i Voronezh-regionen. På bakgrunn av svart og hvitt - hovedfargene til Voronezh-kvinnedressen - så sparket brodert i gull ut som det dyreste smykket. Mange hovlignende spark fra 1800-tallet har overlevd, samlet fra Lipetsk til Belgorod, noe som indikerer deres brede utbredelse i Central Black Earth-regionen.

FØRTI TULA

I forskjellige deler av Russland ble det samme hodeplagget kalt annerledes. Derfor kan ikke eksperter i dag endelig bli enige om hva som anses som et spark og hva som er en skjære. Forvirringen i termer, multiplisert med den store variasjonen av russiske hodeplagg, har ført til at i litteraturen betyr skjære ofte en av detaljene til kiki, og omvendt forstås kika som en del av skjære. I en rekke regioner, siden omkring 1600-tallet, eksisterte en skjære som en uavhengig, komplekst sammensatt kjole av en gift kvinne. Et slående eksempel på dette er Tula magpie.

For å rettferdiggjøre "fuglenavnet" ble skjæret delt inn i sidedeler - vinger og rygg - en hale. Halen ble sydd i en sirkel av plisserte flerfargede bånd, noe som fikk den til å se ut som en påfugl. Lyse rosetter rimet på hodeplagget, som var sydd på baksiden av ponnien. Kvinner hadde på seg et slikt antrekk på helligdager, vanligvis de første to eller tre årene etter bryllupet.

Nesten alle skjærene av dette kuttet holdt i museer og personlige samlinger ble funnet på territoriet til Tula-provinsen.

HODEPRESSER I DET RUSSISKE NORD

Grunnlaget for den nordlige kvinnedrakten var en sundress. Den ble først nevnt i Nikon Chronicle fra 1376. Opprinnelig ble sundresses, forkortet som en kaftan, båret av edle menn. Først på 1600-tallet fikk sundressen det kjente utseendet og migrerte til slutt til kvinnegarderoben.

Ordet "kokoshnik" blir først møtt i dokumenter fra 1600-tallet. "Kokosh" på gammelrussisk betydde "kylling". Hodeplagget har sannsynligvis fått navnet sitt fra dets likhet med en kyllingskjell. Han la vekt på den trekantede silhuetten til en sundress.

I følge en versjon dukket kokoshnik opp i Russland under påvirkning av den bysantinske drakten. Den ble først og fremst båret av adelige kvinner.

Etter reformen av Peter I, som forbød bruk av tradisjonelle nasjonaldrakter blant adelen, forble sundresses og kokoshniks i garderoben til kjøpmenn, borgere og bønder, men i en mer beskjeden versjon. I samme periode penetrerte kokoshniken i kombinasjon med sundressen de sørlige regionene, hvor den i lang tid forble antrekket til eksepsjonelt rike kvinner. Kokoshniks ble dekorert mye rikere enn skjærer og kiki: de ble trimmet med perler og bugler, brokade og fløyel, flette og blonder.

SAMLING (SAMSHURA, ROSE)

En av de mest allsidige hodeplaggene på 1700- og 1800-tallet hadde mange navn og skreddersøm. Det ble først nevnt i skriftlige kilder på 1600-tallet som samshura (shamshura). Sannsynligvis ble dette ordet dannet fra verbet "shamshit" eller "shamkat" - for å snakke utydelig, og i overført betydning - "å krølle, trykke". I den forklarende ordboken til Vladimir Dal ble samshura definert som "Vologda-hodeplagget til en gift kvinne."

Alle hodeplaggene av denne typen ble forent av en samlet eller "rynket" hatt. En lav nakke, som ligner på en caps, var en del av en ganske uformell dress. Den høye så imponerende ut, som en lærebok kokoshnik, og ble brukt på høytider. Hverdagskolleksjonen ble sydd av et billigere stoff, og det ble brukt et skjerf over. Den gamle kvinnens samling kan se ut som en enkel svart panser. De unges festantrekk ble dekket med overspundne bånd og brodert med edelstener.

Denne typen kokoshnik kom fra de nordlige regionene - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Han ble forelsket i kvinner i Sentral-Russland, endte opp i Vest-Sibir, Transbaikalia og Altai. Selve ordet spredte seg med objektet. På 1800-tallet begynte forskjellige typer hodeplagg å bli forstått under navnet "samshura" i forskjellige provinser.

KOKOSHNIK PSKOVSKY (SHISHAK)

Pskov-versjonen av kokoshnik, shishak-bryllupshodeplagget, hadde en klassisk silhuett i form av en langstrakt trekant. Humpene som ga den navnet symboliserte fruktbarhet. Det var et ordtak som sa: "Hvor mange kjegler, så mange barn."De ble sydd på forsiden av shishaken, dekorert med perler. Det ble sydd et perlenett langs den nederste kanten - ned. På toppen av shishaken bar det nygifte et hvitt lommetørkle brodert med gull. En slik kokoshnik kostet fra 2 til 7 tusen rubler i sølv, derfor ble den holdt i familien som en relikvie, overført fra mor til datter.

Pskov kokoshnik fikk størst popularitet på 1700- og 1800-tallet. Hodeplaggene laget av håndverkskvinnene i Toropets-distriktet i Pskov-provinsen var spesielt kjente. Det er derfor shishakene ofte ble kalt toropets kokoshniks. Mange portretter av jenter i perler har overlevd, noe som gjorde denne regionen berømt.

TVERSKAYA "KABLUCHOK"

Den sylindriske «hælen» var på moten på slutten av 1700-tallet og gjennom hele 1800-tallet. Dette er en av de mest originale variantene av kokoshnik. De brukte den på høytider, så de sydde den av silke, fløyel, gullblonde og dekorerte den med steiner. En bred perleunderside ble båret under "hælen", lik en liten hette. Den dekket hele hodet, fordi selve den kompakte hodeplagget dekket bare toppen av hodet. "Kabluchok" var så utbredt i Tver-provinsen at det ble et slags "visitkort" for regionen. Kunstnere som jobbet med "russiske" temaer hadde en spesiell svakhet for ham. Andrei Ryabushkin portretterte en kvinne i en Tver kokoshnik i maleriet "Sunday Day" (1889). Den samme kjolen er avbildet i "Portrett av kona til kjøpmannen Obraztsov" (1830) av Alexei Venetsianov. Han malte også sin kone Martha Afanasyevna Venetsianov i kostymet til en Tver-kjøpmannskone med den uunnværlige "hælen" (1830).

På slutten av 1800-tallet begynte komplekse hodeplagg over hele Russland å vike for sjal som lignet et gammelt russisk hodeskjerf - ubrus. Selve tradisjonen med å binde et skjerf har vært bevart siden middelalderen, og under industrivevingens storhetstid fikk det et nytt liv. Fabrikksjal, vevd av dyre tråder av høy kvalitet, ble solgt overalt. I følge den gamle tradisjonen bar gifte kvinner hodesjal og sjal over krigeren, og dekket forsiktig håret. Den møysommelige prosessen med å lage en unik hodeplagg, som ble overført fra generasjon til generasjon, har sunket inn i glemselen.