Middelaldersk hodeplagg i Russland og Vesten: ydmykhet og galskap

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Hvorfor brukte fefeer høye capser? Når ble hetten sammen med klærne igjen? Hvordan hjelper kvinnesmykker arkeologer? Og hva betyr egentlig ordet "kokoshnik"?

Til alle tider var hatter alltid til stede i kostymene til kvinner fra alle nasjoner. De beskyttet ikke bare mot ugunstig vær og naturlige forhold, men sendte også andre rundt viktig informasjon om eieren. La oss finne ut hvordan moten for "klær" for hodet utviklet seg, og nøyaktig hva folk i Europa og Russland kunne lære av det. Og også hvordan europeiske damer mistet sin kristne beskjedenhet og gikk over til sekulær galskap.

Middelaldermote i Europa

I Europa tjente hatter til å begynne med et praktisk formål: de måtte dekke seg for solen og holde dem varme i kulden. Dette var stråhatter og pels- eller lerretshatter og capser. Men veldig raskt begynte "klær" for hodet å spille en symbolsk rolle. Og det begynte med damehatter.

På 10-1200-tallet hersket den kristne ideen om ydmykhet og lydighet på europeisk kvinnemote: det ble antatt at representantene for det "svake kjønn" var åndelig svakere enn menn, og kunne derfor ikke motstå djevelen. For å få en slags beskyttelse bar de lukkede hatter (caps), som forsiktig skjulte håret, nakken og til og med en del av ansiktet for nysgjerrige øyne. I tillegg måtte kvinner gå med øynene og hodet ned. Gifte kvinner la vekt på sin avhengighet av ektemenn med dekket hode – de var liksom et tillegg til ham, og trengte derfor ikke å se uavhengige og åpne ut.

Men på 1200-tallet gjorde hoffdamene opprør mot den kristne tradisjonen med ydmykhet og lydighet, fordi de i økende grad deltok i storpolitikken (i England, Frankrike og Spania, på dette tidspunktet, hadde flere autokratiske dronninger allerede besøkt tronen). De bestemte seg for å kvitte seg med overdreven beskjedenhet, og introduserte annen (aka atur) i moten. Dette hodeplagget tillot andre å se ikke bare kvinnens ansikt og nakke, men også halvparten av hodet og til og med bakhodet. Samtidig ble øyenbrynene og håret på disse stedene helt barbert av. Annen er en høy lue av stivt stoff, hvor det var festet et slør som hang ned til gulvet. Høyden på hetten indikerte kvinnens opprinnelse - jo høyere den er, jo mer edel er damen: prinsesser hadde meterlange annenas, og adelige damer nøyde seg med 50-60 cm. Sammenlignet med tidligere mote så den åpen ut. og avslappet, men litt … gal. I middelalderske eventyrskildringer dukker trollkvinner-feer opp i disse luene av utrolig høyde - tilsynelatende ønsket kunstneren å understreke deres "høyde" over vanlige mennesker.

Menn holdt tritt med kvinner: de hadde på seg høye kjeglehatter. Dette trikset fikk dem til å virke like høye som damene. De som ikke hadde komplekser på grunn av høyden, hadde på seg forskjellige hatter, baretter eller en balzohatt, som utad lignet en saracensk turban.

Hunnen annen og dens mange varianter var på høyden av Burgund-moten frem til 1400-tallet, da escophion og hornhette ble populære. Den første er et gyldent nett, som ble båret over hodet over flettene vridd over ørene. Den andre så ut som en todelt atur dekket med tøy på toppen. Disse hodeplaggene var overdådig og kostbart utsmykket med gull, sølv, perler og edelstener, og kostet en formue. Hornhetten kan nå virke som en merkelig trend innen mote, men selv da ble kvinner i dem ofte ofre for latterliggjøring og fordømmelse fra kirken, som så i dette hodeplagget "djevelens tilflukt". Men middelalderskvinner av mote likte tilsynelatende å bruke horn - tross alt varte denne moten i omtrent et århundre.

På 1400-tallet ble en hatt med rand populær blant adelige menn, som tidligere ble ansett som en del av bøndenes klær. Dessuten ble det et symbol på adel og adel: representanter for adelige familier og hele byer plasserte det på våpenskjoldet sitt.

Vanlige på denne tiden bar vanlige capser med volanger, hodeskjerf og stråhatter. Og bøndene og byfolket hadde ofte en hette med en lang plate (ende) og blader som dekket skuldrene og hadde et tannsnitt. Under renessansen ble denne hetten et attributt til narr. Hetten "festet seg" til en jakke eller regnfrakk et sted på 1400-tallet, da den ble erstattet av hatt og beret.

Renessansen skapte nye idealer. Luksus, rikdom og sensualitet kom på moten, og med dem komplekse frisyrer, hatter og basker som avslørte ansikt, nakke og hår. Og kristen ydmykhet og tradisjonen med å dekke hodet beveget seg lenger inn i fortiden over tid, og vendte aldri tilbake til europeisk mote.

Middelaldermote i Russland

I Russland, siden antikken, var den tradisjonelle frisyren for kvinner en flette: en for jenter og to for gifte. Mange oppfatninger er assosiert med den kvinnelige fletten, for eksempel ble det antatt at løst kvinnelig hår tiltrakk onde ånder, og derfor burde de flettes.

En obligatorisk regel for slaviske kvinner var å dekke hodet med en ubrus eller med en klut - en klut. Selv ugifte jenter kunne bare åpne toppen av hodet. Ubrus eller ny ble ansett som et symbol på renhet, adel og ydmykhet. Derfor ble det ansett som den største skam å miste hodeplagget (for å lure).

I gamle tider hadde kvinner en tre- eller metallbøyle over ubrus, og tinning- og panneringer, plaketter og anheng ble festet til den. Om vinteren hadde de på seg en liten lue med pels, som de satte på et spesielt pannebånd (pannebånd), rikt dekorert med broderi og perler. I hver by og landsby var dekorasjoner og broderiornamenter så forskjellige fra hverandre at moderne arkeologer bruker dem til å bestemme territoriene for bosetting av slaviske stammer.

Siden 1100-tallet nevner kronikker slike hodeplagg som kika, kriger, skjære og mange andre som hadde en lignende struktur. Disse hodeplaggene så ut som en krone (noen ganger med horn) dekket med tøy. De var laget av bjørkebark og rikt dekorert med perler og broderi. Disse hodeplaggene gjemte flettene under dem, og skjulte også kvinnens panne, ører og bakhode for nysgjerrige øyne. Strukturen og dekorasjonene deres kunne fortelle andre alt det er å vite om en kvinne: hvor hun kom fra, hvilken sosial status og sivilstatus hun har. Disse minste "identifiserende" egenskapene til smykker har ikke nådd oss, men før alle visste om dem. Fra 13-15 århundrer ble hodeskjerf i økende grad erstattet blant vanlige, men i noen regioner eksisterte disse hodeplaggene til 1900-tallet.

Overraskende nok ble den berømte kokoshnik i massebevisstheten et symbol på russisk folkedrakt først på 1800-tallet. Navnet på denne kjolen kommer fra det gamle russiske ordet kokoshka - høne, høne. Dette hodeplagget var en del av et festlig antrekk, og i gamle dager var det bare gifte kvinner som kunne bruke det. Han, som ingen annen hodeplagg, la vekt på kvinnelig skjønnhet og adel. I avsidesliggende provinser eksisterte kokoshnik til slutten av 1800-tallet. Men på begynnelsen av 1900-tallet kom han uventet tilbake og kom inn i klesskapet til fashionistas … over hele Europa! Laget på en ny måte, var den russiske kokoshnik brudekjolen til europeiske bruder i 1910-20.

Dessverre eksisterte disse vakre hodeplaggene i det høyeste miljøet bare frem til Peter den store-epoken, da folkeskikk og tradisjoner ble erstattet av europeiske. Og sammen med dem gikk beskjedenhet og adel ut av kvinnemoten.