Kisselny-kysten

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

I det russiske kjøkkenet er det viden kjente retter (kålsuppe, grøt, pannekaker) og det er midlertidig glemte (kali, kundyum, levash). Kissels er i skjæringspunktet mellom disse to variantene: mens de forblir en vanlig russisk rett, tilberedes de sjelden i henhold til de originale oppskriftene. "Elver av melk, gelébanker" - snakk ironisk nok om fabelaktig velvære, uten å tenke på hvordan du kan bygge banker fra moderne flytende gelé. Samtidig, i det nasjonale Russland, var det en spesifikk rett bak dette ordtaket: den herdede havregryngeléen ble kuttet i biter og konsumert med melk.

I følge "Tale of Bygone Years" (XII århundre) ble gelé inkludert i kostholdet til russere allerede på X-tallet. Annalene beskriver et militært triks som ble brukt i 997 av innbyggerne i Belgorod under beleiringen av Pechenegene. Den kloke gamle mannen befalte de sultende belgorodierne å tilberede en mos til gelé fra "havre, hvete eller kli" og grave gryten med den ned i jorden. I den andre brønnen plasserte de en kadi med fullt vann, søtet med honning. Pechenegerne ble invitert til å forhandle, kokte gelé i deres nærvær og behandlet dem sammen med de velnærede, og demonstrerte dermed at det var meningsløst å fortsette beleiringen - "Vi har mer å mate fra bakken." Etymologien indikerer også den eldgamle opprinnelsen til gelé fra kornmel: ordene "sur" og "gelé" er beslektet og relatert til ordet "kvass". I motsetning til usyret ertegele ble havregryn, rug- og hvetegelé lagt på deig eller surdeig, og hadde derfor en syrlig smak.

Den vanlige geléen på potetstivelse begynte å komme inn i russisk liv på slutten av 1700-tallet - begynnelsen av 1800-tallet, men de ble utbredt først på slutten av 1800-tallet. Assimileringen av potetmel av russisk mat som et nytt fortykningsmiddel forårsaket en naturlig utvikling av den kulinariske tradisjonen. Den første og mest populære oppskriften var tyttebærgelé, som ble et bindeledd mellom korn- og potetmelgelé. Gjenværende gelé i den opprinnelige betydningen av ordet (tyttebær er et surt bær), det tilhørte en ny variant av denne retten - gelé på stivelse, hvorav mange ikke lenger vil være sur, men søt. Samtidig forble potetgelé en rett: de ble kokt veldig tykke og servert avkjølt med melk (mandel eller ku) eller fløte.

Havregryn og annen korngelé

I "skisser om folkeestetikk" "Lad" (1982) kalte Vasily Belov havremel "den russiske favorittmaten." Denne retten har gått godt inn i den figurative strukturen til det russiske språket og russisk folklore: havregle er nevnt i eventyr ("Gjess-Svaner", "Tre kongedømmer", "Sjøtsaren og Vasilisa den vise"), folkesanger, ordtak og ordtak.

Restene av siktet havremel (såing) ble hellet med vann om kvelden og fermentert; tidlig om morgenen ble infusjonen silt og kokt til den ble tykkere. Hvete og ruggelé ble tilberedt på lignende måte i melk eller vann. En noe komplisert teknologi innebar bruk av rip (fra "avløp"): kli eller frøfri mel ble fermentert, hellet over med vann og stående i flere dager, og vannet skiftet, som ble mer og mer gjennomsiktig. Slik ble ordtaket om fjerne slektninger født - "det syvende vannet på gelé". Vanligvis ble gelé tilberedt av råmodent, men oppskriften på å tørke den for å få "gelémel" er også bevart. De kunne også koke korngele og koke til dem med rip uten gjæringsstadium - slike oppskrifter er for eksempel gitt i "Ruskoy Povarna" (1816) av Vasily Levshin.

"Varm gelé tyknet foran øynene våre," skriver Vasily Belov, "du må spise det - ikke gjespe. De hadde en matbit med rugbrød, krydret med rømme eller vegetabilsk olje. Den avkjølte geléen frøs, og den kunne kuttes med en kniv. Fra en spredekrukke tumlet de den over i en stor tallerken og helte den med melk eller vørter. Slik mat ble servert på slutten av måltidet, som de sa, «overfyllende». Selv de mest velnærede var forpliktet til i det minste å ta en slurk … ". Det var her ordtaket «Kissel og tsaren har alltid en plass» kom fra – i det russiske bondekjøkkenet ble havregelé ansett som en delikatesse. I versjonen behandlet av kokker, ble den servert "med honningnæring, eller mandelmelk, eller nøttesmør."

Det er en lignende rett i tysk mat - Haferschleim, som har spilt en velkjent rolle i russisk litteratur. I 1816 oversatte den unge romantikeren Vasily Zhukovsky Johann-Peter Gebels idyll «Havreglé» (Das Habermuß på alemannisk tysk), der denne maten symboliserer idyllisk liv på landet: «Barn, havregryn på bordet; lese en bønn; / Sitt stille, ikke skitne ermene og ikke bland deg i potten; / Spis: hver gave til oss er perfekt og å gi velsignelsen”, etc. Diktet har fått bred lesere, og har blitt et programmatisk verk av den fremvoksende russiske romantikken, med en karakteristisk for denne trenden oppmerksomhet til den nasjonale orden.

Havregelé med godt mett var en tradisjonell minnemat, som ble servert ved bordenden. I denne egenskapen blir han gjentatte ganger funnet i romanen av Pavel Melnikov-Pechersky "In the Woods" (1871-1874): "Nikitishna kokte forskjellige typer kissel: hvete med mandelmelk til ærede gjester, havregryn med honning matet på gaten." Bolshoi-, Maly- og Nizhniy Kiselny-banene som eksisterer i Moskva er ekko av Kiselny Sloboda, som lå nær Sretensky, Guds mor-Rozhdestvensky og Varsonofievsky-klostrene ødelagt av det sovjetiske regimet. Bosetningen var bebodd av kisselnikere som kokte gelé til minnemarkeringen.

En rett med bondekjøkken nær korngele var salamata - "flytende usyret gelé fra ethvert mel", som Melnikov-Pechersky definerte det. Havregryn og annen gelé laget av kornmel var imidlertid ikke bare et tegn på bondehusholdningsliv: i menyen til studenter og gymnasstudenter ved Vitenskapsakademiet, godkjent av Mikhail Lomonosov i 1761, er havregelé med godt matet til stede i delen "Gelé".

Ertegele

En annen original russisk rett var ertegele. Det ble tilberedt enda enklere enn havregryn: ertemel ble brygget med vann, for å unngå dannelse av klumper, kokt opp, helt i boller og avkjølt. Som Vasily Belov bemerker, "mange elsket ham, de spiste ham varm og kald på faste dager. Når den var kald, ble den frosne ertegeleen kuttet med en kniv og hellet rikelig med linolje." Servering med hampolje var mer tradisjonelt.

I byene var ertegele populær som gatemat, hvis industri i det russiske imperiet var svært utviklet og mangfoldig. Alexander Bashutsky bemerket i sitt "Panorama of St. Petersburg" (1834) at "en russer bryr seg ikke i det hele tatt om tid eller sted for frokostene eller middagene hans. Han spiser uansett hvor det skjer og når han føler behov for det: en graver setter seg til frokost på bredden av rillen sin, en kusk spiser sittende på en boks, en maler på et tak eller en skog, en drosje på gaten ved siden av til hesten sin. I samsvar med disse vanene går i St. Petersburg, foruten tavernaer eller enkle tavernaetablissementer for folket, hundrevis av kjøpmenn i gatene eller står i nærheten av broer med mat og drikke som svarer til årstidene."

Å selge gelé for hånd ble kalt gelé, og kjøpmannen selv ble kalt gelé eller gelé. I boken "National Images of Industrialists" (1799) er dette yrket beskrevet i detalj:

«Geléselgere går i gatene med et brett på hodet, og når de står på markedet, leverer de brettet på bukker; som er laget av treklosser brettet på tvers og bundet på toppen med en snor. Kissel legges på et brett, dekket med en hvit fille, i den andre enden av brettet er det en god del treplater, og de samme gaflene eller fyrstikkene; for de som trenger gelé, skjærer distributøren av et stykke, og skjærer det på en tallerken i små biter, og heller hampolje fra kolben som han har for den beste smaken; så spiser gjesten med appetitt ved å bruke en skarp trefyrstikk som gafler. Kiselnik, med sitt flyttbare bord, beveger seg fra sted til sted flere ganger om dagen, og stopper mer der han ser nok arbeidsfolk og sjøfolk. Her er en sagflue av et tre, som med verktøyet i hendene og en øks i beltet stiller sulten med gelé. Kissel er vanligvis kokt av ertemel, og blir for det meste konsumert under faste."

Kiselnicheskie brakte inn en beskjeden inntekt. I lignelsen "Kiselnik" av den berømte russiske poeten på 1700-tallet Alexander Sumarokov, går ertekissel-handleren, som prøver å forbedre sine saker, ned for å stjele ikoner fra alteret. I det satiriske diktet «The Lamentable Fall of Poets» av en annen poet på 1700-tallet, Vasily Maikov, blir en scene sitert som bevisst tull der «ministrene selger ertegele».

Havregryn og ertegele var populære folkeretter, men som sitatene ovenfor viser, var ertegele mer vanlig i byer og merket som mat for arbeidsfolket. Spesielt drosjer likte å ha en matbit med ertegele. "Det var spesielt vanskelig å servere i drosjers tavernaer," husket Vladimir Gilyarovsky. – Det var mange av dem i Moskva. Tunet med tømmerstokker for hester er utenfor, og inne er det en "skøytebane" med mat. Alt er på banen: kinn, steinbit og svinekjøtt. Fra kulden elsket drosjemannen det som var fetere, og herdede egg, og rundstykker og rakitt på kli, og så alltid ertegele."

Kissels på potetstivelse

De første eksperimentene med potetdyrking i det russiske imperiet ble utført privat i første halvdel av 1700-tallet i samsvar med den generelle europeiske trenden. Potetdyrking begynte å motta statsstøtte siden 1765, da Senatets instruks "om dyrking av jordepler" ble utstedt. Den tidligste eksisterende russiske kokeboken, The Newest and Complete Cookbook (1790, 2. utg. 1791) av Nikolai Yatsenkov, inneholder allerede en oppskrift for å lage potetmel – stivelse. Det er bemerkelsesverdig at det er foreslått å bruke det til melkegelé (på mandel- og kumelk), for tranebærgelé anbefaler forfatteren mel fra "Sarochin hirse", det vil si ris. I "Økonomisk beskrivelse av Perm-provinsen" fra 1813 er potetgelé nevnt som et tegn på den urbane livsstilen: bønder bruker poteter "bakt, kokt, i grøt, og de lager også sine egne paier og shangi (en slags av bakverk) fra det ved hjelp av mel; og i byene krydrer de supper, koker dem med stek og lager mel av det til å lage gelé.»

Produksjonen av potetstivelse i industriell skala begynte i det russiske imperiet etter 1843, som en del av et sett med "mest energiske tiltak for spredning av potetavlinger." Antallet poteter som ble sådd økte betydelig, men kunne fortsatt ikke sammenlignes med kornavlinger: i 1851-1860 ble poteter plantet i Moskva-provinsen 10 ganger mindre enn kornavlinger, og i Vologda-provinsen - 23 ganger mindre. Derfor, å dømme etter forklarende ordbøker og leksikon, var potetgelé frem til slutten av 1800-tallet mye dårligere i popularitet enn korngelé og erter.

I Ordboken til det russiske akademiet (1789–1794) er havregelé trukket ut som den viktigste, bokhvete- og ertegelé er også nevnt (i likhet med den andre utgaven 1806–1822). I «Ordbok over kirkeslavisk og russisk språk» (1847) er gelé definert bredere som «en mat tilberedt ved hjelp av surdeig og koking av forskjellige typer mel», men bare havregele er gitt som eksempel. En lignende definisjon av gelé som en sur pulveraktig gelé (havregryn, rug eller hvete; ertegelé er nevnt separat) finnes i Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language av Vladimir Dahl, utgitt i 1863-1866 (i likhet med den andre utgaven) fra 1880-1882). Men i leksikonet til Brockhaus og Efron, utgitt på begynnelsen av 1900-tallet, blir potetgelé trukket frem: "pulveraktig gelé, laget av potetmel og fruktjuicer (tyttebær, kirsebær, rød eller solbær, bringebær, eple, etc.), er krydret sitronskall eller kanel, sjeldnere nellik, etc.; servert med melk. Tilberedt uten fruktjuice, havregryn, rug og hvete K. legges på deig og surdeig; ert - usyret."

Mange russiske kokebøker fra 1800-tallet inneholder oppskrifter på potetgelé. Som Maksim Syrnikov bemerker, "hvis du staver ut noen av disse oppskriftene, får du en gelé med en slik tetthet og konsistens at du ikke kan kalle det en drink". Faktisk var bær, frukt og melkegelé på potetstivelse hovedsakelig kalde desserter. Sannsynligvis gikk tradisjonen med å konsumere dem med melk (mandel eller ku) eller fløte fra korngele. Oppskrifter på varm flytende gelé er mye mindre vanlig i kokebøker og gis separat.

Tranebærgelé

Tranebærgelé var sannsynligvis det første bæret som dukket opp i russisk mat og var spesielt elsket. På slutten av 1600-tallet ble den servert på bordet til patriarken av Moskva og hele Russland Adrian, sammen med korngele: "kald" med full, fløte eller juice og "varm" med melasse eller smør. (Det faktum at vi i dette tilfellet snakker om gelé laget av kornmel bekreftes av Vasily Levshins Ruska Povarnya.) Basert på oppskriften gitt av N. Yatsenkov, kan det antas at tranebærgelé i utgangspunktet ble tilberedt på risstivelse. Med assimilering av potetstivelse av russisk mat, begynte tranebærgelé å bli tilberedt på grunnlag av det. Det er kjent at i 1829 ble "potet tranebærgelé" servert til Pushkin. Med inntrengningen av tranebærgelé i det utbredte folkelivet, ble det kalt "rødt" i motsetning til "hvitt" havregryn.

Denne geléen kan serveres varm som en uavhengig rett eller avkjølt med melk/fløte og sukker. I følge vitnesbyrdet fra Saltykov-Shchedrin, i St. Petersburg på 1870-tallet i Maloyaroslavl-tavernaen, ble det servert «tyttebærgelé med mettet mat». Noen ganger ble den brukt som saus: i magasinet "Moskvityanin" for 1856, sammen med "forskjellig kald gelé med fløte", er det en omtale av "en kokt skorpe overfylt med varm tranebærgelé med sukker."

Tranebærgelé har blitt et bindeledd mellom gelé laget av korn og potetmel, og demonstrerer den naturlige utviklingen av den russiske kulinariske tradisjonen. På den ene siden er tyttebær et surt bær, og den pulveraktige geléen fra den var gelé i ordets opprinnelige betydning. Å tilberede den med sukker reproduserte den søte og sure smaken som er karakteristisk for havregryngelé med godt matet. På den annen side tilhørte tranebærgelé en ny variant av denne retten - på stivelse, hvorav mange ikke lenger vil være sur, men søt. Samtidig ble "søt gelé" som spesialrett allerede nevnt i "Domostroy" på midten av 1500-tallet. Det er ikke sikkert hva de var på den tiden, men det er svært sannsynlig at dette var navnet som ble gitt til korngele med full eller melasse.

Mandel og melkegelé

En annen populær variant av gelé laget med potetstivelse var mandelgelé, som ble kokt av mandelmelk. Det er gjentatte ganger nevnt i "Herrens sommer" (1927-1944) av Ivan Shmelev som et magert måltid. I "Moskva og Muscovites" ble Vladimir Gilyarovsky på minnemiddagen "servert med mandelgelé med mandelmelk." Melkegele ble også tilberedt av kumelk og fløte med tilsetning av bitre mandler.

Disse oppskriftene er nær korngelé med melk, spesielt hvete. Samtidig er innflytelsen fra blancmange åpenbar, som var utbredt i Russland fra slutten av 1700-tallet som en rett på det seremonielle bordet. Sammenlign i "Eugene Onegin": "Hvorfor, her i en flaske tjære, / Mellom stek og blancmange, / Tsimlyanskoye blir allerede båret." I russiske kokebøker var hovedforskjellen mellom mandel/melkegele og blancmange at sistnevnte brukte fiskelim eller gelatin i stedet for potetstivelse.

I "Maleriet for tsarens mat" (1610-1613), satt sammen for den polske prinsen Vladislav, heter det: "På et fat med hvit gelé, og i det en øse med fersk melk, legg fløte." Det er en fristelse å se havregryn i melk i "hvit gelé", i samsvar med populær bruk. Imidlertid er det mest sannsynlig at vi snakker om en av variantene av blancmange (for eksempel på risstivelse), som på den tiden var populær i Europa blant de øvre klassene i samfunnet. I kokeboken til Ekaterina Avdeeva og Nikolai Maslov i 1912 er det melk på potetstivelse som kalles "hvit gelé".

Kissel i sovjettiden

På begynnelsen av 1900-tallet ble gelé i russisk mat presentert i alt dets mangfold, inkludert de mest eksotiske alternativene. Den nevnte kokeboken inneholder ikke bare oppskrifter på "melon" og "sjokolade" gelé, men også gelé fra sago (korn fra granulær stivelse utvunnet fra sagopalmer) med krydder, som anbefales å spise "varmt med bringebærsyltetøy".

I sovjettiden var det en rift kjent fra brødvinshistorien: hvis den forklarende ordboken til Ushakov (1935-1940) fortsatt var fokusert på betydningssystemet til det keiserlige Russland, så fikser ordboken til Ozhegov (1949) en pause med russisk tradisjon: til "gelatinøs flytende mat" (kursiv mine - MM).

I bibelen til sovjetisk matlaging, "The Book of Delicious and Healthy Food" (1939), presenteres gelé ganske godt, inkludert mandel og havregryn ("Kissel fra havregryn med melk"). De tilbys å tilberedes "av middels tykkelse og tykke" og serveres "varm og kald". Samtidig er det gitt oppskrifter på bær- og fruktgele i seksjonen for søte retter, havregryn havnet i melretter sammen med dumplings og kaker, og ert er ikke nevnt i det hele tatt. I den samme boken fra 1952, en publikasjon som anses som eksemplarisk, ble mandelgelé og gelé fra havregryn ekskludert, selv om havregryn i seg selv ble igjen og det ble foreslått å lage noe som salamata fra det.

Ødeleggelsen av en enkelt klasse retter ble ledsaget av den gradvise flytende væsken av gelé på stivelse, deres transformasjon til en drink. I "Kjøkken på en komfyr og en primus" (1927) K. Ya. Dedrina ga andelen væske og stivelse 6 × 1, som tilsvarer pre-revolusjonære standarder. I "Boken om smakfull og sunn mat" fra 1939 og 1952 er det gitt et nært forhold: to spiseskjeer potetmel legges på ett glass bær. I samme bok fra 1987 er det allerede fire glass væske for to spiseskjeer stivelse.

Ved slutten av sovjetperioden ble ideen om potetgelé redusert til det moderne nivået, og i århundrer ble havre- og ertegeléen, elsket av det russiske folket, trukket tilbake fra kulinarisk bruk. Det kom til det punktet at doktor Vladimir Izotov i 1992 klarte å patentere en oppskrift på vanlig havremel som en medisinsk rett.

Originaliteten til russisk gelé

Forvandlingen av den pulveraktige geléen til en varm drikke forstyrret det naturlige forholdet mellom russisk mat og kulinariske tradisjoner til andre europeiske nasjoner. Den resulterende forvirringen gjenspeiles fullt ut i "Culinary Dictionary" (2002, publisert posthumt) av William Pokhlebkin. Han delte gelé inn i "russisk" (rug, havregryn, hvete og erter) og "bær-frukt", som visstnok er "søte retter fra vesteuropeisk mat." Ifølge Pokhlebkin er det vanlig å koke tykk gelé i Vest-Europa, og i russisk mat er det som om middels tykk gelé aksepteres. Halvkunnskapens triumf er forslaget om å spise mager ertegele med kjøttbuljong eller saus.

Gelatinøse retter, som gelé, er utbredt i vesteuropeisk og generelt verdenskjøkken. Et godt eksempel er rispudding, som finnes i en rekke varianter rundt om i verden. Nærheten til oppskriftene er imidlertid like karakteristisk for havregryn, erter, melk og bær-fruktgele, som er naturlig med tett handel og kulturutveksling.

En ganske nøyaktig analog av kornmelgelé finnes i britisk mat fra 1600- og 1800-tallet - flummery. Denne desserten ble tilberedt av bløtlagte havre- eller hvetefrøplanter, men uten gjæring, og ble servert med honning, fløte og andre tilsetningsstoffer. Tilstedeværelsen i den russiske tradisjonen av gjæringsstadiet er bemerkelsesverdig, siden vårt kjøkken som helhet er preget av en sur skala. Flammery regnes som en rekke puddinger, som det er veldig mange av i det engelske kjøkkenet. Også i Storbritannia var det en analog av salamataen vår - velling. Det var denne retten som dannet grunnlaget for kostholdet til innbyggerne i arbeidshuset i romanen Oliver Twist av Charles Dickens.

Den tyske ekvivalenten til havregele, Haferschleim, er allerede nevnt. I tillegg er det i tysk og dansk mat en rett som ligner helt på gelé på potetstivelse: den. rote Grütze, dat. rødgrød - bokstavelig talt "røde gryn". Denne søte desserten med røde sommerbær ble opprinnelig laget av frokostblandinger, deretter ble potetstivelse brukt som fortykningsmiddel. Rote Grütze serveres også avkjølt med melk eller fløte.

I det franske kjøkkenet er bær-fruktgele, som ble tilberedt med tilsetning av fiskelim, og senere gelatin, nærmest stivelsesbasert gelé. I "Almanac of Gastronomes" (1852-1855) av Ignatius Radetzky, som presenterer russisk-fransk mat fra midten av 1800-tallet, er navnene på gelé duplisert på fransk som "gelèe (kissel)". Samtidig blander ikke Radetzky disse rettene: Boken inneholder oppskrifter på bringebær- og tyttebærgelé og gelé fra de samme bærene, og presenterer også lignende oppskrifter på mandelgelé og mandel-blancmange separat.

Turkish delight (Turkish delight), som tilberedes på stivelse med rosevann, mastikktreharpiks eller fruktjuice som hovedsmaksessenser, har en likhet med isgele på potetstivelse. En analog av ertegelé er lett å finne i italiensk mat - det er maismel polenta (hominy i østlige romanske land).

I den russiske kulinariske tradisjonen på 1800-tallet ble gelé oppfattet som en slags rett og ble ikke blandet med gelé, blancmange, puddinger og andre utenlandske retter som sto dem nær. Det er ingen grunn til å trekke frem gelé på potetstivelse fra denne serien som en «rett fra det vesteuropeiske kjøkken». Stivelse (ris, potet, mais) ble brukt som fortykningsmiddel i mange europeiske land, og det russiske kjøkkenet, med sin assimilering, holdt tritt med tiden, samtidig som det beholdt sin originalitet.

Kissels i moderne russisk mat

Nå for tiden kan det ironiske ordtaket «det er gelé i syv mil» (det vil si gå på en lang reise etter det som er for hånden) trygt brukes i bokstavelig forstand. Selv flytende bærgelé finnes sjelden på kafeer og restauranter, for ikke å nevne andre varianter av denne retten.

I en rekke virksomheter dukket havre- og / eller ertegele opp takket være Maxim Syrnikov. Dette er den russiske matbutikken Dobryanka i Novosibirsk, restauranten Voskresenye Moskva og den russiske landsbyen i Vladimir. I St. Petersburg finner du havregelé i restauranten Pomorsky.

Av spesiell interesse er forfatterens versjoner av tradisjonell russisk gelé. Kokk og medeier av Moskva-restauranten Delicatessen Ivan Shishkin moderniserte med suksess oppskriften på ertegele: «Jeg tok den nesten til perfeksjon, selv om den bare inneholder ertemel, vann og vegetabilsk olje. Men jeg røyker mel, koker grønnsaksbuljong, bruker marmite (britisk gjærpasta med sterk saltsmak - MM) til sausen som gir retten, unnskyld meg, smaken av kjøtt. Jeg steker pickles på en spesiell måte, lager dekorasjoner fra ferske skudd." Shishkin presenterte forfatterens erte- og havregele på den gastronomiske festivalen Omnivore i Moskva 2013 og introduserte deretter ertegelé på vårmenyen 2014. Faste-menyen for 2014 til St. Petersburg-restauranten med det nye russiske kjøkkenet "CoKoCo" inkluderer også forfatterens ertegelé fra kjøkkensjefen Igor Grishechkin - med "røkt gulrotpuré, pommes frites og chips fra Borodino-brød." Dessverre er historien om å tenke nytt om gelé i moderne russisk matlaging, dessverre begrenset til disse to eksemplene.

Maxim Marusenkov